Наверх

Выравнивание стен: как и что нужно делать 

Содержание

  1. 1.Первый пункт содержания
  2. 2.Второй пункт содержания
    1. 2.1.Подпункт содержания
  3. 3.Третий пункт содержания
  4. 4.Четвертый пункт содержания
  5. 5.Пятый пункт содержания
  6. 6.Шестой пункт содержания
blog-line

Чтобы с чистовой отделкой не было проблем, а ремонт был долговечным и красивым, стены должны быть идеально ровными. Допускаются перепады по плоскости не более 2 мм на 2 м. Но такого качества поверхностей нет даже в новостройках.

 

Выравнивание стен и потолка поможет придать поверхностям правильную форму по вертикали и горизонтали. При определенных навыках сделать это можно самому. 

 

Разберемся, как выбрать материал: в каких случаях подойдет гипсокартон, штукатурка и шпатлевка, что выбрать, если стены в квартире или доме очень неровные.

 

Как оценить неровность стен 

Для определения степени неровности стены нам надо найти самую выступающую точку. Ее будем считать нулевым уровнем. 

 

Чтобы найти эту точку, есть несколько способов. 

 

  1. В первом случае из инструментов нам понадобится отвес или длинный уровень, капроновая веревка, саморезы с дюбелями и перфоратор. 

     

Сперва надо вкрутить четыре самореза в углы стены с отступом от каждого края на 10–15 сантиметров. Берем отвес, регулируем выступ саморезов по нормали. Для этого спускаем нитку отвеса через шляпку верхнего самореза, а нижний винт подгоняем так, чтобы он тоже коснулся шляпкой нитки. Далее капроновой нитью огибаем саморезы прямо под их шляпкой. 

 

Наша цель — получить визуальный «запечатанный конверт». Если этот конверт у нас получился кривым, центральные нити не пересекаются по центру стены (есть увод пересечения выше или ниже, правее или левее центра), то геометрию придется править. Если расстояние от верха шляпки до проверяемой стены неодинаково у одного или нескольких саморезов, то поверхность — кривая. 

 

Даже если «конверт» получился ровным, необходимо вдоль натянутых нитей пройтись правилом, измерить рулеткой расстояние от плоскости «конверта» до стены. В идеале это расстояние во всех точках конверта должно быть одинаковым. Такой вариант измерения утомительный и неточный. Зато особые инструменты не понадобятся.

 

  1. Есть и второй способ. Этот вариант избавляет от рутинной работы и экономит время. Но потребуется специальный лазерный построитель плоскостей (нивелир). 

     

Если вы не занимаетесь ремонтом профессионально, то этот прибор можно не покупать, а просто взять в аренду. 

 

Для измерения кривизны нивелиром мы на перпендикулярных к измеряемой стенах поставим две отметки (с отступом в те же 10–15 см от оцениваемой поверхности). Далее включаем нивелир и совмещаем его боковые лучи со сделанными отметками. Берем рулетку и проверяем, что расстояние от стены до плоскости у нас в любой точке соответствует тому, что мы отложили от измеряемой поверхности. 

 

Таким образом мы узнаем возможные проблемные места, определим, необходимо ли дополнительное оштукатуривание, рассчитаем количество смеси, которое потребуется. 

 

как выровнять неровность стен

 

С чего начать

После измерения степени неровности стен приступаем к следующим шагам. Чем более кривые поверхности, тем более «мощные» способы выравнивания нам нужно использовать. 

Грубые неровности и перекосы можно исправлять с помощью гипсокартонных фальшстен. Умеренные дефекты — закрыть штукатуркой. А для тонкой отделки понадобится шпаклевка. 

 

Метод выравнивания стен штукатуркой  

Штукатурка поможет выровнять поверхность, если у нас есть отклонения до 2 см. Ее можно использовать, когда вы не готовы смириться с небольшими неровностями и не хотите «выводить в ноль» стены. Тогда штукатуркой можно заполнить большие дефекты и на этом остановиться. 

 

Такой подход поможет сэкономить. Но если у стен большой уклон, они глубоко вогнуты, то без сплошной штукатурки вряд ли можно обойтись. 

 

Особенно неприятен уклон на стене с дверями. Дело в том, что ее придется поставить строго вертикально (а по-другому и нельзя). Тогда на фоне кривизна стен станет очень заметной. А это некрасиво. Если к кривой стене поставить шкаф, то образующийся за ним «клин» будет бросаться в глаза и создавать впечатление дешевизны и небрежности. 

 

Последовательность ведения штукатурных работ 

 

Сначала мы определяем нулевую точку. 

 

Вторым шагом необходимо самое выступающее место срезать алмазной чашкой или сбить перфоратором. Это позволит нанести штукатурку более тонким слоем, что сократит затраты на смесь, уменьшит трудоемкость работ. 

 

Далее мы оцениваем примерные затраты смеси на выравнивание стен. Здесь понадобятся результаты измерений отклонений от плоскости.

 

Теперь мы тщательно обрабатываем поверхность пропитывающим грунтом. 

 

Не стоит пользоваться грунтовкой типа «аквастоп» или пленкообразующей: на них штукатурка может лечь плохо. Это грозит тем, что она отвалится. 

 

Установка маяков 

 

Первым делом выбираем места под установку маяков (вертикальные направляющие будущей плоскости) на кремеры. Это очень удобный способ, поскольку позволяет четко и жестко зафиксировать маячок на стене. 

Можно воспользоваться и «дедовским» методом установки маяков на раствор. Но кремеры дают удобство, большую точность. 

 

Расстояние между маяками выбираем исходя из длины вашего правила. Необходимо, чтобы оно при прикладывании по горизонтали к маякам выступало за них на 10–15 см с каждой стороны. 

 

Поэтому, если ваше правило длиной полтора метра, удобным шагом между маяками будет дистанция 1,0–1,2 метра. Маяки обязательно должны отступать на некоторое расстояние от углов и проемов (около 10–15 см). 

 

Следующим этапом мы с помощью нивелира по вертикали с шагом 25–30 см отмечаем места под дюбеля диаметром 6 мм и рассверливаем их перфоратором. Вставляем в них дюбеля. 

 

Далее выставляем плоскость, под которую будем штукатурить. Для этого в дюбель в нулевой точке вкручиваем саморез (лучше взять черный) почти под шляпку. На расстоянии правила вниз мы находим ближайший саморез и уровнем с помощью отвертки подгоняем его в вертикаль с саморезом в нулевой точке. Повторяем это вниз. После этого вкручиваем и выставляем все промежуточные саморезы. 

 

Допустимо вместо правила с уровнем использовать отвес. Еще проще все с лазерным построителем плоскости, по которому можно вкручивать все саморезы сразу. В этом случае для выставления плоскости на отвертке сделаем отметку черным скотчем по расстоянию от плоскости до самореза в нулевой точке. А потом уже остальные саморезы будем подгонять по отметке на отвертке. 

 

Теперь нарезаем маяки по высоте от пола до потолка. Они должны свободно вставать в предназначенные для них места. На маяки закрепляем в верхней и нижней части по одному кремеру. 

 

Следующим этапом надеваем кремеры маяка на верхний и нижний саморезы. Теперь уже не составит труда установить кремеры на остальные саморезы и тем самым жестко маяк зафиксировать. 

 

Настало время перепроверить отвесом и правилом или нивелиром установку маяков по вертикали, горизонтали.

 

После можно набрасывать смесь между маяками. 

 

Важно, чтобы смесь не была слишком густой, иначе будет тяжело ее растягивать вдоль маяков. Она не должна быть слишком жидкой, иначе будет растекаться. Сложные места (например, у розеток или выключателей) можно обрабатывать широким шпателем, а правилом уже только проверять. 

 

Не закладывайте смесью сами маяки: их после нанесения основных объемов штукатурки лучше снять (иначе они могут начать там ржаветь, проступать на краске или обоях). Если позже при сверлении вы попадете буром в маяк, то штукатурка может отслоиться. 

 

После удаления маяков образовавшиеся пустоты также закрываем штукатурной смесью. 

 

После высыхания штукатурка может давать усадку. Выявить это можно правилом, приложив и потерев его острым краем о стену. Где правило прилегает плотно, останутся следы, тогда как на провале царапины не появятся. Особенно тщательно надо проверить углы, а также проемы окон, дверей. Образовавшиеся пустоты докрываем штукатуркой, чтобы добиться максимально ровных стен.

 

методы выравнивания стен

 

Метод выравнивания стен гипсокартоном  

Гипсокартон поможет исправить дефекты стен свыше двух сантиметров. Он несколько быстрее в монтаже, чем штукатурка, зато требует в разы меньше смеси. Еще гипсокартон удобнее при работе с труднодоступными местами помещений. 

 

Но этот материал от каждой поверхности заберет минимум 15 мм: помещение может заметно уменьшиться. 

 

Совет: заказывайте с доставкой листы гипсокартона подходящего размера. Самостоятельно привезти их может быть затруднительно, особенно, если у вас нет грузовика или хотя бы багажника на крыше вашего автомобиля. Можно выбрать листы поменьше, но тогда вы теряете в скорости и качестве монтажа: придется потратить больше времени на работу со швами. 

 

Учитывайте, что за гипсокартоном выше вероятность появления плесени. 

 

Последовательность выравнивания стен гипсокартоном без каркаса 

 

Такой способ выравнивания называют «ленивой штукатуркой». Некоторые даже считают, что это «узаконенная халтура». Но это не так. 

 

Его официально рекомендуют некоторые поставщики строительных материалов. А «халтурно» можно выровнять поверхность хоть штукатуркой, хоть гипсокартоном с каркасом. Технология сама по себе ни от чего не страхует. 

 

Плюсы «ленивой штукатурки» — скорость монтажа, меньшая стоимость (особенно при больших неровностях), легкость выставления в плоскость, меньшее скрадывание объемов помещения, лучшая устойчивость по сравнению с монтажом гипсокартона на каркас. 

 

К сожалению, за листом гипсокартона остаются полости, невозможно установить дополнительную шумоизоляцию. 

 

Точно не стоит использовать такой способ для внешних стен. Максимальная толщина клея ограничена двумя сантиметрами. Это значит, что на места более глубоких провалов придется предварительно наклеивать проставки, чтобы не превышать допустимую толщину клеевого слоя. 

 

Первым делом, как и при штукатурке, мы находим нулевую точку. Когда понимаем, насколько ровная стена, делаем разметку и сверление под дюбеля, чтобы на каждый устанавливаемый вертикально лист гипсокартона приходилось 2–3 отверстия по ширине. 

 

По вертикали располагаем ряды саморезов с шагом в 50–60 см. После установки дюбелей тщательно грунтуем стены. Это обязательно, не пропускайте этот шаг. 

 

Вкручиваем саморезы и выравниваем их в плоскости с помощью нивелира аналогично тому, как мы это делаем при выставлении маяков для штукатурки. 

 

Готовим листы гипсокартона к установке. Для этого подрезаем их по длине так, чтобы они свободно вставали в стену, опираясь на две опоры, сделанные из самого гипсокартона. Прорезаем отверстия под розетки и другие проемы, примеряем расположение. 

 

Можно разводить клей. Лучше всего использовать специализированный: для гипсокартона. Его создали с учетом материалов, технологии крепления, а потому такой материал прослужит долго. 

 

Клей твердеет за 30 минут, поэтому готовить его надо непосредственно перед применением в чистой (это важно) таре. Примеси могут ускорить отвердение, тогда клей придется выбросить. 

 

Первую порцию можно замешать небольшую, чтобы познакомиться с тем, как клей работает, выбрать для себя порцию следующего замеса. Желательно готовить его для каждого листа гипсокартона. 

 

Некоторые производители рекомендуют клей наносить на лист вдоль сплошным слоем, а по центру — отдельными мазками с интервалом в 30–35 см. Но так делать крайне неудобно: где-то надо его больше, где-то меньше. На глаз определить это сложно. А еще — лист станет тяжелым, одному с ним работать будет уже трудно. Из-за веса увеличивается и риск сломать лист. 

 

Поэтому проще клей наносить все-таки на стену, подбирая объем по саморезам: сплошной полосой сверху, снизу и отдельными выпуклыми мазками по центру с тем же интервалом. 

 

Далее берем лист, ставим его на опорки, прижимаем к клею. Осторожно постукиваем по листу кулаками, чтобы добиться плотного прилегания к саморезам. 

 

Проверяем плоскость с помощью правила. После этого закрываем просвет под правым и левым краями. Таким же образом клеим остальные листы, даем время на высыхание. 

 

Для укрепления конструкции можно дополнительно установить дюбель-гвозди. Некоторые используют перевернутые обратной стороной крепежные шайбы для ондулина. 

 

Для этого нужно осторожно рассверлить гипсокартон, в дюбель закрутить саморез, насадив на него шайбу обратной стороной. Важно использовать ограничитель момента шуруповерта, чтобы случайно не разрушить гипсокартон. 

 

Последнее, что осталось сделать, — заделать швы под потолком, между листами. 

 

инструменты для выравнивания стен

 

Последовательность выравнивания стен гипсокартоном на каркасной основе

 

Выравнивание гипсокартоном на каркасной основе удобно, когда есть большие неровности на стене, появилась необходимость поместить под гипсокартон дополнительный утеплитель или звукоизоляцию. Также за каркасом можно свободно проложить коммуникации. 

 

Если приходится «забирать» большие объемы перед стеной, то можно предусмотреть, где возможно, ниши. Это вернет часть помещения. 

 

Важно заметить, что если принято решение о выравнивании стен гипсокартоном на каркасе, то сначала нужно выровнять потолок. Так будет проще, спускаясь вниз, закрывать зазоры и неровности. 

 

Безусловный минус монтажа гипсокартона на каркас — большая потеря в размерах комнаты из-за опор конструкции. Внутренние пустоты, меньшая жесткость крепления к стене плохо сказываются на звукоизоляции, создают эффект «барабана». 

 

  • Установку начинаем с разметки. Проще всего воспользоваться лазерным построителем плоскостей, чтобы нанести на потолок и на пол отметки верхней и нижней направляющих каркаса. Далее мы делаем разметку на стену под опоры вертикальных брусьев с шагом 60 см. 

     

  • Закрепляем вертикальные направляющие на потолке и полу, в них вставляем профиль. Чтобы не болтался, поддерживаем его опорами. 

     

  • Какой способ вы бы ни выбрали (подвес или пара уголков), важно прочно закрепить опору. Для этого можно высверливать в стене отверстия под дюбеля под углом в 45 градусов в разные стороны. 

     

  • Правый дюбель крепления мы сверлим с уклоном вправо, левый — влево. Тогда вкрученные в них саморезы будут работать как распорка, которая препятствует выпадению опоры наружу. 

     

  • Если вы сверлите отверстия под дюбеля под прямым углом, то обязательно нужно проверять надежность крепления опоры. Если она болтается, то дюбеля можно усилить вкручиванием в них дополнительных саморезов. Они будут работать как клин, запирающий основной саморез в стене. 

     

  • После сборки конструкции необходимо обрезать и/или подогнуть выступающие из плоскости опоры. Если за гипсокартон нужно установить звуко- или теплоизоляцию, то следует это сделать сейчас. 

     

  • Крепим гипсокартон к каркасу обычными саморезами по металлу на 25 мм. При этом от края листа отступаем не менее 5–10 мм. Ни в коем случае два самореза не должны находиться друг к другу ближе, чем 15 мм. Важно не вкручивать саморезы с двух листов рядом. 

     

Чтобы избежать этой проблемы, можно саморезы на листах вкручивать «вразбежку», в шашечном порядке. Тогда расстояние между ними будет максимальным. 

 

  • По периметру листа саморезы необходимо вкручивать с шагом 15 см, а в остальных местах вполне достаточно и 25 см. 

     

Важно на шуруповерте установить ограничитель момента так, чтобы шляпка самореза уходила в лист не глубже 1 мм. 

 

Обратите внимание! Необходимо использовать саморезы из одной партии, чтобы из-за разной остроты крепежа у вас глубина завинчивания «не гуляла». 

 

Выравнивание стен шпаклевкой  

Выравнивание шпаклевкой подготовит стены под покраску или обои. Без шпаклевки они могут отходить, а мелкие неровности будут создавать перепады света, тени, из-за чего отделка станет неряшливой. 

 

Если обои могут скрыть небольшие дефекты, то вот у краски слишком тонкий слой для этого. И если поверхность неровная, то она лишь подчеркнет существующие недостатки. 

 

Последовательность ведения шпаклевочных работ 

 

Для шпаклевания потребуется два шпателя: 

 

  1. Узкий (накладочный). Им можно «подхватывать» шпаклевочную смесь. 

     

  2. Широкий. На него смесь перекладывают с узкого, после чего наносят на поверхность.

     

Чем шире шпатель, которым мы работаем со стеной, тем сложнее с ним обращаться, тем больше усилий надо приложить. Зато потребуется меньше движений. Чем уже инструмент, тем проще, но и слой будет менее ровным. 

 

Для подготовки под обои хватит двух слоев полимерной водорастворимой шпаклевки. 

 

Первый — выравнивающий. Может быть более толстым и менее аккуратным, в нем могут оставаться небольшие раковины. Если опыта у вас немного, вы оставили неровности, то лучше их перед нанесением второго слоя зашлифовать бруском с наждачной бумагой или шлифовальной сеткой. 

 

Шлифованную стену лучше обеспылить нанесением укрепляющего грунта. 

 

Второй слой наносим уже тонко. Можем даже это делать «на сдир», чтобы поверхность получилась ровной, гладкой. 

 

После шпаклевки необходимо осмотреть стены, найти возможные неровности. Проще всего это сделать с помощью яркого направленного света, который мы подносим максимально близко к поверхности. 

 

Резкие тени от неровностей помогут быстро заметить дефекты. При выявлении недочетов в некоторых местах можно локально нанести дополнительную шпаклевку с последующей шлифовкой. 

 

После завершения шлифовки — укрепляющая грунтовка. 

 

Для подготовки стен под покраску поверх двух нанесенных слоев нужен третий из мелкодисперсной шпаклевки. Желательно использовать готовые пасты: у них подходящая консистенция. При должной сноровке удастся нанести их без последующей шлифовки, а покрасить поверхность можно будет валиком даже с очень мелким ворсом. 

 

нанесение грунтовки при выравнивании стен

 

Какое выравнивание выбрать 

Выбор метода выравнивания стен зависит от ваших требований к дизайну, шумо- и теплоизоляции, кривизны черновых поверхностей. 

 

Штукатурка подходит для относительно ровных стен, при этом стоит дорого, зато забирает минимальный объем. 

 

Выравнивание гипсокартоном с фиксацией клеем — самый простой и экономичный способ, который дает неплохой результат. Но в этом случае невозможна установка дополнительно шумо- или теплоизоляции. 

 

Крепление гипсокартона на каркас позволяет справиться с самыми кривыми поверхностями, установить дополнительную изоляцию или сделать ниши, свободно проложить коммуникации, но отбирает максимум пространства в комнате, обладает меньшей жесткостью, склонна к вибрациям и эффекту «барабана». 

 

Не хотите заниматься этим самостоятельно? Обращайтесь к команде «СМАРТ Ремонт». Мы сделаем работы под ключ, дадим гарантию. 

 

Автор: Осипов Ю.П.
Дата: 05.06.2023
Оцените статью:

Комментарии

blog-line

Оставьте комментарий: